Operazione Colomba Gaza:POSTO STRANO

[Lorenzo Salvadorini <lorello@chiodofisso.org>]

From: Fabri Bellini <ibrizie@hotmail.com>


POSTO STRANO di Fabrizio
La Striscia di Gaza è un posto strano. Ci vivono un milione e duecentomila 
palestinesi, ma il 42% del territorio rimane sotto controllo militare 
israeliano. Percorrerla per tutta la sua lunghezza trasforma il tuo naturale 
senso delle distanze, dove 42 chilometri non sono molti da percorrere in una 
giornata. Qui questo concetto è relativo. Delle volte 42 chilometri possono 
richiedere poco tempo ma altre volte anche giorni interi. La Striscia è 
anche una discesa agli inferi. Un inferno il cui primo girone è Gaza City 
con i suoi due campi profughi super affollati, i suoi murales che trasudano 
sangue e voglia di vendetta ma anche con la sua società viva, da grande 
città. E' il girone dove ci sono gli uffici delle organizzazioni non 
governative, il quartier generale dell'UNRWA. Ci sono anche le Autorità, le 
rappresentanze diplomatiche. Ci sono i politici di maggior spicco, e i capi 
carismatici dei gruppi terroristici come ad esempio lo sceicco Yassin, il 
capo di Hamas. A Gaza city c'è anche il mare al quale i pescatori locali, 
con pochi mezzi, cercano di strappare poco pesce che magari va sulla tavola 
dei ristoranti che servono i pochi ricchi. E' il posto dove la maggior parte 
delle delegazioni straniere si ferma perché non è detto che ci sia il tempo 
di percorrere i 42 chilometri della Striscia in una sola giornata. Nella 
"città" ci sono anche le più grandi e importanti università. Quando si 
decide, poi, di andare a sud e proseguire il viaggio nel secondo girone; il 
percorso è scontato e stabilito dalle torrette israeliane e dagli accordi 
stipulati in un periodo in cui sperare nel futuro era consentito. Il secondo 
girone è formato da due villaggi moderni che si guardano e dalla confusione 
architettonica dei campo profughi. Il primo villaggio si può vedere solo da 
lontano, è circondato da una vasta area resa incolta dall'imposizione 
militare il cui braccio è un gregge di bulldozer super corazzati. Questo 
villaggio si chiama Netzarim ed è uno dei 18 insediamenti israeliani della 
Striscia. Di Netzarim si vedono le torri di difesa, il verde, dato dallo 
sfruttamento dell'acqua che viene usata senza limitazione per irrigare le 
coltivazioni, il consumo pro capita d'acqua per i coloni della Striscia di 
Gaza, infatti, è di 1.000 metri cubi, contro i 172 palestinesi. Un'altra 
cosa che si nota sono i tetti rossi delle case abitate dai coloni israeliani 
a partire dal1972. Quasi di fronte, separati da un deserto artificiale c'è 
la cittadina di Zhara, che significa rosa, costruita con moderni palazzi 
circa otto anni fa per accogliere le persone che, tornate dall'esilio, hanno 
formato la nervatura centrale dell'Autorità Nazionale Palestinese, ma, 
purtroppo, si sono portate dietro anche malcostumi quali corruzione e 
cattiva amministrazione. Zhara paga la sua vicinanza con Netzarim proprio 
nel suo palazzo più alto che guarda la spianata prospiciente l'insediamento 
e che ha le ferite tipiche dei colpi di cannone e di arma da fuoco che hanno 
aperto finestre più ampie di quelle previste dall'architetto. Il mare di 
fronte a Netzarim guarda la strada che ogni giorno porta migliaia di mezzi 
fra cui taxi, autobus, camion, auto private e carretti trascinati da asini 
da nord a sud e da sud a nord, dove il concetto di sud è dato dalla chiusura 
o meno del check point o dalla presenza dell'IDF. Già i bulldozer israeliani 
hanno ferito questa strada con incisioni che ne hanno asportato l'asfalto 
per alcuni tratti e hanno desertificato tutto quello che sorgeva ai suoi 
lati. Questo pezzo di strada e di spiaggia cade formalmente sotto 
amministrazione civile militare israeliana anche secondo gli accordi di Oslo 
e pare che proprio arrogando questa autorità, le forze di sicurezza 
israeliane, costruiranno l'ennesimo check point che formalmente avrà lo 
scopo di dare più sicurezza ai 220 abitanti dell'insediamento ma come 
risultato pratico avrà quello di intralciare ulteriormente il traffico 
palestinese. Scorrendo sulla strada e lasciata alle spalle la vista di 
Netzarim e Zhara e dopo aver visto in lontananza i campi rifugiati dell'area 
centrale si fa una svolta di novanta gradi e lasciando la vista del mare si 
entra nel villaggio di Dheir El Balah  che prende il suo nome dai datteri 
che qui crescono in abbondanza sulle palme risparmiate dai voraci bulldozer 
israeliani. Qui sono molti i volti che guardano da cartelli dipinti a mano e 
che rappresentano giovani combattenti morti in scontri a fuoco con gli 
israeliani o magari facendosi saltare in qualche posto in Israele spargendo 
l'ennesimo sangue innocente di questa guerra che non è guerra. I volti sono 
fieri, sono già icone di se stessi e non c'è traccia della smorfia di dolore 
o di paura che sicuramente ha solcato i loro volti al momento della morte. 
La mano che traccia questi volti è la mano di un pittore "semplice e 
popolare" e nel loro realismo questi dipinti mi ricordano gli ex voto appesi 
nei nostri santuari. Per me, quando ci passo attraverso, Dheir El Balah 
diventa il posto in cui si prende fiato prima di entrare nei gironi del sud, 
più faticosi da vivere e da vedere oppure il posto dove, andando verso nord, 
un certo sollievo ti assale rivedendo il mare. Dheir El Balah oltre a essere 
il posto dei datteri e dei dipinti è anche un campo profughi che ospita le 
persone fuggite dal neonato stato di Israele nel '48, lo si capisce dalle 
scuole che portano le insegne dell'UNRWA e la bandiera delle Nazioni Unite. 
Passato questo villaggio si viene proiettati in un altro deserto che 
preannuncia il chek point di Abu Holi. Il check point è un tratto di strada 
di poco più di un chilometro che ha ai suoi estremi due torrette militari. 
In realtà Abu Holi è un piccolo incrocio molto militarizzato. Le due strade 
che si incrociano sono quella palestinese e quella dei coloni israeliani, 
che arriva da Israele e dall'insediamento di Kfar Darom (costruito negli 
anni '70 con 200 abitanti), per entrare nel blocco di Katif (Gush Katif) che 
occupa tutta l'area costiera nelle municipalità di Khan Younis e Rafah, 
negando, negli ultimi due anni, l'accesso al mare ai palestinesi. La strada 
di Abu Holi è divisa in due da un muro, da una parte passano gli israeliani 
e dall'altra i palestinesi. Il passaggio attraverso questo check point non è 
sempre scontato, molte volte senza un motivo le forze di sicurezza 
israeliane chiudono e allora si formano code e ingorghi chilometrici tutto 
in nome della sicurezza di Israele. Quando si formano le code e il check 
point è chiuso non sono i "terroristi" a rimetterci ma  bensì gli studenti, 
i lavoratori, i piccoli e grandi commercianti o chi più semplicemente vuole 
andare a vedere il mare. La coda si trasforma in un piccolo mondo pronto 
subito a scomparire al via dato dai soldati chiusi dentro la torretta. Ci 
sono una miriade venditori di generi di primo conforto, capannelli di 
persone che parlano di tutto, poi ci sono i ragazzini pronti a fare da 
numero sulle rare macchine private che viaggiano con un solo passeggero. 
Attraverso Abu Holi, infatti, è vietato passare da soli su di una macchina, 
i soldati temono attacchi suicidi. Una volta proiettati fuori da questo 
budello stradale fra due torrette, io mi sento un po' a casa, siamo infatti 
a Qararah che è la nostra casa da almeno cinque mesi. Anche Qararah ha un 
posto nella rassegna delle disgrazie della Striscia, è incastrato a nord 
dalla strada dei coloni, chiamata Kussufim Street, a ovest, dal blocco di 
Katif e a est dal confine con Israele dove per tutta la sua lunghezza si 
estende una fascia di sicurezza di circa 500 m non coltivabile. L'unica via 
d'uscita è verso sud in direzione della città di Khan Younis. Per "motivi di 
sicurezza" 47 case sono state abbattute negli ultimi due anni; sorgevano 
troppo vicine alla  Kussufim Street e per lo stesso motivo tutte le parti 
del villaggio che sorgono nelle vicinanze della strada e dell'insediamento 
sono sotto coprifuoco dal tramonto all'alba. Khan Younis è una città 
disordinata che ha molte ferite date dalla vicinanza con le difese 
israeliane. Il campo profughi della città ha una strada ampia che lo 
attraversa e che in passato andava diretta al mare, ora si ferma di fronte 
ad una sbarra gialla che segna l'inizio del "regno di Katif" dove ci abitano 
circa 4400 coloni dei 5940 di tutta la Striscia (dati agosto '99). Il campo 
e la zona sono dette Tufah (mela) e le case che hanno la vista al mare e al 
muro che protegge l'insediamento sono "mangiate" dalle armi automatiche che 
a volte rispondono a provocazioni palestinesi ma molte volte sparano fuoco 
senza motivo solo per paura e per far paura. Anche qui ci sono circa 
settanta case che non esistono più. Le torrette sono molte e i soldati sono 
puntini invisibili in lontananza. Sono a guardia di questa porta che 
permette, sfiorando gli insediamenti israeliani, di entrare nei villaggi che 
formano la zona detta Mawasi, la casa di circa 4500 palestinesi. La vita di 
questa gente è una vita dove, il poter rientrare a casa la sera oppure 
aspettare anche giorni davanti ad una sbarra gialla, dipende da una carta 
magnetica in cui il nome diventa un codice a barre, da ordini militari o 
semplicemente dall'umore dei soldati che sono di guardia. Spesso aspettiamo 
assieme a loro anche se non capiscono le nostre flebili parole di conforto 
espresse in una lingua straniera. Spesso ci si sente impotenti. Un altro 
posto dove l'impotenza ti stringe lo stomaco, a Khan Younis, assomiglia ai 
palazzoni della Sarajevo assediata. Namsawi, infatti, guarda le torrette che 
difendono il blocco di Katif ed è un quartiere di case popolari costruito 
con i soldi degli aiuti austriaci ma che si è venuto a trovare in un posto 
di scontro. Anche qui la rabbia delle armi ha in parte modificato i disegni 
degli architetti. Namsawi è il posto dove arrivano quelli che hanno già 
perso la loro casa, chi ha Rafah, chi a Tufah e qualcuno anche a Qararah. 
Gli appartamenti abitati sono ormai solo quelli che stanno dalla parte 
opposta rispetto alle torrette israeliane e le storie che si sentono 
raccontare sono quelle della rabbia di chi si rende conto di vivere sotto 
tiro. Mohamed di dodici anni abita a Namsawi, qualche mese fa un proiettile 
si è conficcato nella sua giovane gamba e da lì, i pochi chirurghi della 
Striscia, non riescono ad estrarla. Mohamed si muove a fatica e per questo 
non va più a scuola, sua madre soffre di problemi psicologici da quando, 
l'anno scorso una granata è entrata nel loro appartamento attraverso una 
finestra; suo padre è disoccupato, tutti dormono assieme nella stanza più 
riparata dell'appartamento e i suoi molti fratelli piangono la notte quando 
sentono sparare. La famiglia di Mohamed è originaria di Rafah da dove è 
partita circa un anno e mezzo fa dopo che la loro casa è stata abbattuta per 
"motivi di sicurezza". Molte famiglie, più di duecento, hanno perso la loro 
casa a Rafah negli ultimi due anni. Rafah è l'ultimo e peggiore girone 
dell'inferno chiamato Striscia di Gaza. Per arrivare alla cittadina che 
sorge a vicino al confine egiziano non si corre sulla strada principale, 
quella è chiusa da anni perché passa attraverso all'insediamento di Morag 
(costruito nel '72 con 150 abitanti), si percorre, infatti, una strada che 
aggira l'ostacolo e che lambisce l'aeroporto internazionale di Gaza, 
costruito con fondi UE, amputato della sua pista e del radar dagli aerei e 
dai buldozer israeliani circa due anni fa. Rafah è una città ferita dai 
buldozer che hanno trasformato molte case, che sorgevano a ridosso del 
confine con l'Egitto, in sabbia. Qui lo scontro è forte, gli israeliani 
tengono il controllo della frontiera dove tutti i giorni centinaia di 
persone si accalcano per uscire dalla prigione che ormai è diventata la 
Striscia di Gaza. I poliziotti palestinesi di frontiera fanno poco più che i 
portinai e il passaggio è deciso sempre dall'ufficiale israeliano. Le 
frontiere sono sotto controllo israeliano secondo gli accordi di Oslo anche 
se quest'anno avrebbero dovuto passare direttamente sotto il totale 
controllo dell'Autorità Nazionale Palestinese. A Rafah sono molte le spie e 
gli informatori israeliani e anche i gruppi palestinesi armati sono molto 
attivi. Abitare a Rafah nei quartieri vicino alla frontiera significa anche 
alzarsi nel cuore della notte con i soldati che ti intimano lo sgombero 
lasciandoti solo poche ore per prendere la tua vita ed andartene. Poi dopo 
qualche tempo faticherai anche a capire dove sorgeva la tua casa. La vita a 
Rafah vale poco, ne è la prova il fatto avvenuto il 17 ottobre scorso, 
quando un tank israeliano, in pieno giorno, in risposta ad una presunta 
provocazione palestinese ha sparato almeno tre colpi di cannone sul 
quartiere detto "blocco O" uccidendo sette civili e ferendone almeno 
settanta. Tra le vittime non c'erano terroristi ma c'era Shatma, di otto 
anni, che dormiva nel suo letto. A Rafah ci sono i tunnel e anche questo 
ricorda la Sarajevo assediata. Anche qui come a Sarajevo dal tunnel passano 
armi, qui vanno a finire nelle mani dei gruppi armati che stupidamente e con 
la disperazione negli occhi cercano di fare guerra contro gli israeliani in 
una maniera che non potrà mai portare la libertà a questo popolo sofferente. 
Sono ormai arrivato al quarantaduesimo chilometro e l'angoscia mi stringe la 
gola, ma non c'è solo disperazione in questo grande ghetto che si chiama 
Striscia di Gaza. La speranza vuole dire il sorriso dei bambini, il volto 
riconoscente di una donna che vive in tenda dopo l'abbattimento della sua 
casa e che ti ringrazia perché tu le sei amico e che ti invita a cena anche 
se è poco il cibo che ha a disposizione. La speranza è un gruppo di persone 
che pensa che ci sia un modo diverso dall'andare in Israele ed usare il 
proprio corpo come bomba per opporsi a questa ingiustizia quotidiana. Questa 
gente lavora con la società civile e con i bambini. C'è chi, come Hussam, 
dirige un centro per aiutare i bambini con problemi di apprendimento e che 
crede che insegnare loro che hanno dei diritti e che c'è una seconda via sia 
la strada per portarli lontano dai gruppi fondamentalisti che predicano 
l'odio. La speranza c'è in chi si sforza di non odiare anche se tutti i 
giorni vede di Israele solo la faccia violenta e coloniale. La speranza è 
una parola che qui in Medio Oriente la gente ha ormai paura a pronunciare: 
Pace.

"Chi e sa di che siamo capaci tutti
Vanificato il limite oramai
Vanificato il limite
Sotto occhi lontani indifferenti e bui"
CSI - Memorie di una testa tagliata

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